Форум мебельщиков
Форум мебельщиков
Привет,
Новое на сайте
Скамейка в стиле «Шекер»
на Среда 29 Июль 2015
добавил: masterovoy список авторов
категория Проекты мебели > Садовая мебель

Скамейка в стиле «Шекер»

Изготовление своими руками


Скамейка в стиле «Шекер» Изготовление своими руками


Если немного адаптировать эту скамейку 19 века, она может стать незаменимой деталью вашей прихожей.


прим.: Шекеры – религиозное течение, зародившееся в 18 веке в Англии, популярное в США в 19 веке, изготовленная ими мебель отличалась простотой и минимумом декора

У шекеров* есть старый гимн «Простые подарки», который начинается со слов «Подарок должен быть простым». У этой скамеечки много качеств, которые ценили шекеры – простой дизайн, функциональность, в то же время элегантность и изящество. Конструкция ее достаточно проста, и для изготовления не нужны специальные навыки или инструменты.


Антикварная скамейка шекеров, которая вдохновила меня на создание этой модели, на самом деле прожила две жизни. В первоначальном варианте она стояла в одном из домов в поселке шекеров Хэнкок и у нее не было спинки. Со временем на дереве появилось множество царапин и сколов, а к скамейке приделали спинку, и она стала более удобной.


Она была сделана из сосновой древесины, длина составляла 94 дюйма. Скорее всего, ее использовали совместно с обеденным столом. Мне понравился ее внешний вид и простота, но я решил сделать свой вариант короче, чтобы его можно было использовать в холле или прихожей.


Я использовал вишневое дерево, и мне повезло найти достаточно широкую и длинную доску, которой хватило и на сиденье, и на боковины. Если вам повезло меньше, придется склеивать детали, чтобы получить сиденье достаточной ширины.


Изменения в конструкции

Толщина сиденья оригинала была 1 дюйм, а поддерживающие кронштейны были короткими. Так как я использовал материал толщиной 3/4 дюйма, пришлось увеличить опоры сиденья, чтобы они протянулись по всей длине между краями и усиливали конструкцию.


Вторым изменением в конструкции стала форма боковин - у оригинала вырезы в форме арок на ножках располагались не по центру. Когда добавили спинку, вырезы сместили вперед. Я расположил их посередине боковин, сделал более глубокими и придал овальную форму.


Конструкция скамейки

Конструкция скамейки в стиле «Шекер»



Простая компоновка, надежная сборка

Для изготовления я выбрал простую модель сборки: соединительный паз в нижней части сиденья для крепления боковин, и еще два в задней поперечине для крепления задних опор. Завершают сборку соединения внахлест в том месте, где опора сиденья стыкуется с боковинами. Вырезав все детали требуемого размера, я прорезал в нижней части сиденья и задней части поперечины пазы шириной 3/4 дюйма и глубиной 1/4 дюйма.


Чтобы направлять фрезу и сделать все крепления на одинаковом расстоянии от краев, я вырезал т-образный шаблон (см.рисунок).


Т-образный шаблон

Т-образный шаблон помогает задать точное расположение зуба фрезы. Добавление конечного упора на нижней части шаблона позволяет делать надрезы на том же самом расстоянии от краев как сиденья, так и задней поперечины.


После вырезки пазов, я провел тестовую сборку, соединив боковины с сиденьем. Когда я готовил сырье, то разметку сделал на чуть больший размер, чем 3/4 дюйма.


Чтобы подогнать пазы точно по размерам, я использовал рубанок. Когда все три элемента собраны вместе, переворачиваем их вниз головой. Убедившись, что боковины точно соответствуют сиденью, отмечаем расположение опор сиденья от боковин, как показано на рисунке. Хотя мне удалось избежать того, чтобы измерять расположение соединений внахлест на распорном брусе, пришлось мерить глубину прорезей. Поскольку боковины садится в паз в сиденье на 1/4 дюйма, прорези под соединение внахлест должны быть на 1/8 дюйма глубже, чем половина ширины поперечин опоры. Прорези в поперечинах и боковинах отмечаются на 1 7/8 дюйма с помощью конца регулируемого угольника.


Когда боковины вставлены в пазы нижней части сиденья, можно разметить расположение прорезей под соединения внахлест без проведения замеров.


Использование ручного инструмента

Есть несколько способов сделать вырезы для соединений внахлест. Опоры сиденья здесь довольно длинные, поэтому я решил не рисковать, используя циркулярную пилу, а разрезал их с помощью японской ножовки и направляющих, как показано на рисунке.


Зажмите направляющий брус пилы, чтобы он лишь слегка покрывал карандашные линии. Прижимая пилу к брусу в тот момент, когда начинаем резать, можно добиться прямой линии разреза.


Вырезав низ стыка, используйте тот же самый направляющий брус, чтобы направить инструмент, прорезающий стороны соединения.


Прижав направляющий брус к краям намеченных линий, было легко держать пилу прямо, и у меня получилось быстро разрезать длинные детали.


Разрезы внизу я делал с помощью лобзика, но также можно было использовать ручную пилу. Для прорезей сторон соединения я использовал стамеску, как показано на рисунке. Для подгонки по форме я использовал напильник. Такие соединения относительно просты в изготовлении, но нужно быть внимательным – если вы будете слишком сильно прижимать элементы друг к другу, то можно сломать их, особенно это касается вишневого дерева.


Мне нравится постепенно подгонять детали по форме, подгоняя внешние пазы, а не внутри них.


Если дерево треснет, не отчаивайтесь. Обычно можно склеить треснувшие элементы без потери прочности, и это будет даже незаметно.


Закончив с соединениями внахлест, я занялся задними опорами. Если сделать их отдельными элементами, вырезать заднюю сужающуюся часть очень просто. Я использовал ленточную пилу, начал сужение на 1/4 дюйма выше пересечения с сиденьем, доводя сужение до 1 3/4 дюйма на верхней части опоры. Сделав прорези, удалите следы от пилы, пропустив детали через фуганок, затем вырезайте радиус на вершине боковин с помощью лобзика или подрезной пилы.


Чтобы сделать боковины единым элементом, я просто приклеил задние опоры к боковинам. Я использовал стыковое соединение, и приходилось соблюдать осторожность, прижимая детали, чтобы они были на одной линии. Возможно, вы захотите добавить шканты, чтобы элементы оставались в одной плоскости и соединение было крепче. Когда клей высох, я очистил стыки с помощью цикли, и теперь можно было вырезать декоративные изгибы.


Я сделал полноразмерный шаблон вырезов в боковинах, и кронштейнов на концах опор сиденья. Я прикладывал шаблон к элементам, и затем пилил лобзиком. После этого зачистил поверхность шлифовальной бумагой.


шаблон

шаблон

Вырезав стыки и приклеив заднюю деталь, приложите бумажный шаблон и обрисуйте арочные вырезы.


Вообще есть множество способов вырезать эти изгибы и зачистить поверхность. Можно использовать ленточную или подрезную пилу, а для сглаживания поверхности – струг, циклю или шлифовальный утюжок.


Обработка кромок

На деталях такого типа я предпочитаю сглаживать острые кромки вручную с помощью рубанка, и делать это все нужно до начала сборки скамейки. Будьте аккуратнее, избегайте мест стыка. Можно было бы использовать фасонно-фрезерный станок с разверткой или фрезой для скругления кромки, но мне нравится делать что-то вручную и менять радиус в разных местах, добавляя предметам индивидуальности. А если бы я использовал фасонно-фрезерный станок, каждая кромка была бы точной копией предыдущей.


Окончательную форму кромкам на внутренних изгибах вырезов боковин я придал с помощью струга.


Придание формы стругом

С помощью струга можно обработать кромки, до которых не достать рубанком


Соединив элементы, я доработал кромки с помощью ножа, косого долота и напильника.


Также до начала сборки я выполнил шлифовку почти всех элементов, вручную, используя шкурку #150 и шлифовальный утюжок. Чтобы стыки не приобрели неряшливого вида, я избегал шлифовать эти места. Хотя шлифовка вручную может быть скучноватой, поверхность после нее выглядит значительно лучше (особенно узких кромок), чем при использовании шлифовального станка произвольной орбиты или опорного.


Вибрационная шлифовальная шайба – идеальный инструмент для удаления следов от пилы и стирания карандашных линий со внутренней поверхности.

Вибрационная шлифовальная шайба – идеальный инструмент для удаления следов от пилы и стирания карандашных линий со внутренней поверхности.



Так как стыки внахлест обладают хорошей механической прочностью, их не нужно сжимать. Я зажимал углы, пока сохнет клей, чтобы элементы держались вместе. Через час я смазал клеем вершины боковин и вершину опорных брусьев.


Стыки внахлест должны соединяться благодаря легкому нажатию рукой, и не нужно использовать зажимы. Используем зажимы на углах, чтобы сборка не развалилась, пока сохнет клей


Затем я сжал сиденье и спинку, и оставил все на ночь, чтобы высох клей.


Тонкости сборки

По фото скамейки-оригинала понятно, что концы шурупов или заглушек не закрыты и их видно на поверхности заднего бруса и на передних краях стыков опор сиденья. Я решил укрепить эти стыки, а также пазы сиденья, с помощью шурупов #8 x 1 3?4 дюйма, закрыв их головки контрастными заглушками из черного орехового дерева.


Много лет назад я занимался ремонтом деревянных лодок, и там мы почти все элементы скрепляли именно шурупами с заглушками. Там я освоил парочку описанных ниже трюков, которые значительно ускоряют процесс.


Большинство людей вырезают заглушки по произвольному образцу из каких-то остатков, а затем с помощью долота выковыривают их. Если вы обрежете кусок остатков приблизительно до наружного диаметра резца для высверливания сучков, и воспользуетесь вертикально-сверлильным станком, как показано на рисунке, то резцу для высверливания сучков не придется убирать слишком много материала, и он не будет смещаться.


Второе преимущество заключается в том, что заглушки не придется откалывать долотом. Установите высоту лезвия циркулярного станка на 1/8 дюйма меньше, чем у полосы заглушек, и настройте линейку таким образом, чтобы заглушки находились с наружной стороны лезвия. Используйте направляющую линейку, чтобы аккуратно все обрезать, и у вас получится полоса все еще держащихся заглушек. Когда наступит момент использовать, вы легко сможете их отламывать, как показано на рисунке.


Для обрезки заглушек можно использовать пилу для обрезки заподлицо, но я предпочитаю стамеску. Обратите внимание, в каком направлении располагаются волокна на торцах заглушек, и режьте лезвием стамески по направлению «на спуск». Я держал долото слегка над поверхностью, и одного щелчка головки было достаточно, чтобы снять большую часть заглушки. Режущее лезвие, толкаемое вручную, срезает заглушку заподлицо с поверхностью.


Если я не уверен, в какую сторону отломается заглушка, я делаю первую прорезь выше, чтобы заглушки были полностью над поверхностью, а затем делаю окончательную прорезь по направлению, в котором ломалась первая, как показано ниже. Такой метод позволяет сделать все быстрее, чем выпиливание, а минимум работы скребком оставляет поверхность гладкой, и не нужно потом шлифованием убирать следы пилы.



Потратьте немного времени на подготовку материала для заглушек, и их будет легче вырезать. Благодаря тому, что заглушки еле-еле крепятся к полоске, их можно легко отломать вручную.

Заглушки быстрее вырезать стамеской, чем пилой, и если вы будете следить за направлением волокон, то они получатся заподлицо к поверхности.


Финишная обработка

После завершения сборки необходимо провести финишную обработку краев скамейки и финальную полировку всех деталей. Я полировал все края наждачной бумагой с зернистостью #120, а затем #150.



Так как большинство плоских поверхностей были обработаны бумагой с зернистостью #150 еще до сборки, потребовалось совсем небольшая полировка, прежде чем приступать к ручной полировке бумагой с зернистостью #240.



Вишневое дерево – очень красивое, и, на мой взгляд, полностью раскрыть все его замечательные свойства поможет масляная полировка.


Я использовал датскую масляную полировку, нанес ее с помощью нейлоновой абразивной шайбы и позволил поверхности намокнуть в течение 45 минут. Затем вытер поверхность кусочком ткани и оставил скамейку на солнце на несколько часов, поворачивая ее каждые полчаса и промокая вытекающее масло.



Под воздействием солнца древесина становится темнее, и быстрее начинает появляться патина, которая обычно проявляется на вишневом дереве по мере старения.



На следующее утро я еще раз покрыл древесину маслом, подержал его 20 минут, затем вытер и оставил сохнуть на все выходные. Затем нанес два слоя пастообразного воска с помощью нейлоновой прокладки, затем отполировал.



Нам обычно кажется, что мебель, на которой мы сидим, должна иметь сложную конструкцию, а сделать ее нелегко. Однако эта скамейка в стиле шекеров доказывает обратное.


(Прим. по рисунку:
3/4” w. x 1/4” d. dados on back of rail – пазы сзади на брусе шириной 3/4 дюйма и глубиной 1/4 дюйма,
3/4” w. x 1 7/8” d. edge-lap cuts – прорези для соединения внахлест шириной 3/4 дюйма и глубиной 1 7/8 дюйма,
3/4” w. x 1/4” d. dados on bottom of seat - пазы снизу на сиденье шириной 3/4 дюйма и глубиной 1/4 дюйма).



Количество
Деталь
Размеры (в дюймах)
Материал
Примечание
2
Боковины
3?4
12 3/4
17 1/2
Вишня
2
Задние опоры
3?4
2 7/8
30
Вишня
приклеивается к боковинам после вырезки стыков
1
Задняя поперечина
3?4
3 1/2
54
Вишня
2
Опоры сиденья
3?4
3 1/2
53
Вишня
1
Сиденье
3?4
12 3/4
54
Вишня


Поиск




Copyright © 2006
При использовании материалов сайта ссылка на mebelsam.com обязательна!
||