Технология изготовления элементов криволинейных форм

в домашних условиях.

Автор - Фигарей

Однако сразу оговорюсь - в домашних условиях целесообразно изготавливать гнуто-клеёные детали сравнительно небольшие по своему габариту. Например, дека для скейтборда.

Основная проблема – это обеспечение необходимого давления (без коего невозможно будет сформировать приличный клеевой шов, который является главным показателем прочности для всей конструкции). Так как в распоряжении домашнего мастера, как правило, (из механизмов сжатия) имеются исключительно струбцины, то говорить о создании качественного давления на больших площадях не приходится. Но для изготовления небольших изделий, струбцины не только уместны, но зачастую и более удобнее в использовании, сравнительно в громадными прессами.

Наиболее подходящим материалом я считаю шпон, либо фанеру (из чего, собственно их и производят). Значит поясню (если кто не знает), - шпон – это тонкий лист древесины, полученный путём строгания, лущения либо пиления. В данной ситуации целесообразно применять относительно толстый шпон (1.5,,,2.5мм). Использование более тонкого приведёт к большому количеству слоёв и как следствию – огромного расхода материала, не говоря уже о значительном понижении прочности изделия и просто внешнего вида. Более же толстый шпон - просто не согнётся.

Однако шпон есть не у всех, и тем более подходящий. Именно по этому – фанера четвёрка (3-4мм) – наиболее доступная альтернатива.

Цулаги бывают различной конструкции, но для данной работы, с поправкой на домашние условия производства, я рекомендую реечную цулагу, как наиболее технологически и экономически оправданную. Что это такое. В самом широком смысле – это контрпрофиль обрабатываемой поверхности заготовки. Поскольку в нашем случае криволинейных поверхностей две – верхняя и нижняя – то и цулаги, соответственно, нам понадобится так же две – верхняя и нижняя.

На рисунке: «1» - верх и низ цулаги; «2» - выклеиваемая фанера.

Отличным материалом для цулаг могут послужить старые листы ДСП, в изобилии встречающиеся на помойках. Инструмент же - простой электролобзик (думаю, есть у каждого).

Итак, первое, с чего нужно начать – это изготовить бумажный шаблон, (т.к. рейки должны быть идентичны) который будет соответствовать профилю нашей заготовки.

После этого, можно приступать непосредственно деталям цулаги. Прежде всего, определимся с будущими размерами нашего изделия. Обычно, припуск составляет около 10мм на одну сторону, но можно подстраховаться (15-25мм). К этому размеру добавляем 50мм (так же на сторону) - это и станет размером цулаги.

Теперь необходимо рассчитать количество реек, на обеих частях цулаги. Количество реек и расположение их на обеих частях половин, должно быть одинаковым, так что бы при совмещении половин, рейки находились строго друг против друга. Количество реек на половине определяется опытным путём (обычно, расстояние между рейками равно толщине самих реек).

Идём далее. С помощью шаблона производим разметку реек. Для облегчения и ускорения работы имеет смысл предварительно напилить прямоугольные щиты с параллельными сторонами, а затем, разметить и выпилить таким образом, что бы в итоге мы получили сразу обе половинки.

Если у вас нет шуруповёрта – советую приобрести, т.к. в противном случае, вам придётся в ручную закручивать великое множество шурупов, не говоря уже о сверлении отверстий под них. Возможно применение клея, прочность цулаги при этом, конечно повысится, но, после её использования (зачастую однократного) у нас на руках останется абсолютно неразборная и громоздкая вещь. Так что - выбор за вами.

Итак, осталась только сборка.

В итоге, у нас должно получиться, что-то похожее на несколько букв «Ш», соединённых между собой. Впечатляет, не правда ли? Последний штрих – на рабочие поверхности цулаги крепим фанеру. Внимание, шляпки гвоздей не должны торчать! Всё, цулага готова.

На рисунке: «1» - прокладки; «2»- основа; «3» - рейки; «4» - рабочая поверхность; «5» - выклеиваемая фанера.

Теперь, несколько слов по использованию (инструкция ):

• Сжатие производится с помощью струбцин, чем их больше, тем качественнее получится изделие (в разумных пределах).
• Струбцины располагают парами. Сжатие начинают из центра к краям, дабы выдавить излишки клея, а не оставить его в центре.
• Желательно использовать прокладки из толстых брусков (40-50мм) из расчёта две прокладки на одну пару струбцин.
• Клей, я бы рекомендовал Titebond II , но, в сущности, подойдёт любой другой, главное, что бы он давал не пластичную плёнку. Именно по этому – ПВА – не желателен.
• При использовании шпона, следует чередовать направление волокон, располагая листы перпендикулярно относительно волокна соседнего листа. Не лишним будет упомянуть о лицевой и обратной стороне шпона. Если взять в руки лист шпона и попробовать (поперёк волокна) согнуть его в одну и другую сторону, мы определим эти стороны (обратная сторона сгибается лучше). Соответственно при укладке шпона, слои и поперечным направлением волокон, следует располагать учитывая эту особенность шпона.
• Фанеру, понятно, следует распускать поперёк волокон и склеивать 3-4 листа зараз (мы получим листы с т.н. равнонаправленным расположением волокон, однако, по своему опыту скажу: Ничего страшного. Впрочем, если я вас не убедил, проложите между листами фанеры листы шпона с перпендикулярным направлением волокон).
• Сроки выдержки зависят от конкретного клея, но вряд ли могут быть менее суток. Выдержка после цулаги так же не менее суток.

Остался пустяк – выпиливание в размер. Здесь, опять же, хорошо изготовить шаблон на симметрию, и пилить по нему. Останется только зачистка и отделка любым стойким лаком.