Изготовление мебельных щитов.

Склеивание на гладкую фугу.

На первый взгляд, склеивание щитов из досок кажется простой работой. Однако здесь скрыто множество «подводных камней». На качество готового изделия влияет и материал, и умение совместить рисунок текстуры, и точность стыка, и процесс склеивания заготовок.

ОТБОР ПИЛОМАТЕРИАЛА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

Щит толщиной 20 мм едва ли можно получить из 20-мм досок, так как даже при идеальном склеивании идеальных досок его надо будет шлифовать или строгать. Таким образом для изготовления щита толщиной 20 мм подойдут доски толщиной 25 мм. 5-ти миллиметровый припуск, как правило, снимают в два приема До толщины 22 мм доски простругивают до склеивания, удаляя поверхностные дефекты. Оставшиеся «в резерве» 2 мм убирают при финишной обработке после склейки. В результате готовый щит имеет требуемую толщину 20 мм.
При выборе материала надо избегать покоробленных досок. Если есть возможность, то заготовки лучше нарезать из одной толстой доски толщиной, например, 50 мм — тогда их цвет и текстура окажутся одинаковыми. Длина досок-заготовок должна быть с припуском 25-50 мм, что потом позволит начисто обработать торцы склеенного щита.

СОВМЕЩЕНИЕ ПО ЦВЕТУ И ТЕКСТУРЕ

Вырезав заготовки будущего щита, совмещают их по рисунку, текстуре и цвету так, чтобы щит имел непрерывный рисунок по всей ширине, а не представлял собой полосы отдельных узоров. Линии узора, параллельные одной кромке, легко сопрягаются с аналогичными параллелями на другой доске.

У правильно склеенного щита—доски одного цвета, а рисунок текстуры не прерывается по всей ширине (вверху). Внизу — плохо скомпонованный щит, больше похожий на забор из отдельных досок.

Овальные же и иные криволинейные волокна, особенно обрывающиеся на кромке под прямым углом,совмещать исключительно трудно. При правильно подобранных заготовках переходы между ними почти незаметны, а с другой стороны, даже мелкие ошибки буквально бросаются в глаза. Поэтому времени на подбор заготовок друг к другу жалеть не следует, ведь даже имея пару досок, можно перебрать 16 различных вариантов.

Кроме того, следует обратить внимание на ориентацию годичных колец на делянках (так столяры называют отдельные доски будущего щита). Здесь существуют два различных принципа.

Первый предполагает чередование делянок по направлению годичных колец. В таком случае щит получится слегка волнистым (из-за присущего каждой доске небольшого прогиба), но коробление его, вызванное свилеватостью, уменьшится.

При втором подходе щит склеивают так, что все годичные кольца следуют в одном направлении и все неровности складываются в один большой прогиб. Этим методом можно воспользоваться при работе со сравнительно стабильной древесиной (например, с вишней). Во всех прочих случаях лучше следовать первому принципу.

На выбор ориентации делянок может оказать влияние и назначение склеиваемого щита. Так, столешница, испытывающая небольшую нагрузку и имеющая ребра жесткости по всей ширине, обычно почти не подвержена короблению и при ее сборке ориентации годичных колец можно уделять меньше внимания. А вот, большие, не имеющие усиливающих элементов щиты наподобие столов на одной стойке или дверных полотен однозначно следует собирать с чередованием направления годичных колец на досках.

Отобрав доски и определив их место в будущем щите, эти доски помечают треугольником. Такая разметка позволяет быстро, не перепутав, сложить доски в щит при дальнейших работах.

Затем выравнивают кромки досок на фуговальном станке или фуганком. Кромки должны быть с высокой точностью перпендикулярны пластям, иначе щит окажется выгнутым, а стыки между досками - плотными по всей длине. Конечно, возможны мелкие зазоры, но если их можно устранить сжатием досок вручную, го зазорами можно пренебречь. Однако если стянуть доски можно лишь с помощью струбцин, это значит, что щит будет испытывать чрезмерное внутреннее напряжение, тогда доски надо прострогать заново. Перед склеиванием щит обязательно собирают «всухую», проверяя плотность стыков и точность совмещения рисунка текстуры.

Существует несколько видов сплачивания досок. Можно, например, использовать продольное шпунтовое соединение, соединение на нагелях, шпонках, вставных рейках. Следует заметить, что и сплачивание досок на гладкую фугу обладает достаточной прочностью. Если во время склейки кромки досок разошлись, поверх щита кладут обрезок доски и, не затягивая окончатель но струбцины, ударами киянки выравнивают поверхность.

Клей каждый мастер выбирает по своему усмотрению — от традиционного мездрового столярного клея до современных эпоксидных и полимерных композиций, отличающихся высокой прочностью и стойкостью к воздействию влаги.

Профессиональные столяры используют для стягивания щитов при склеивании большие струбцины, которые вероятно найдутся не во всякой домашней мастерской. Заменить их может самодельное приспособление из брусков — вайма. Щит помещают в раму ваймы, а необходимое усилие сжатия создают, забивая клин между ваимой и щитом (под кромку последнего подкладывают вспомогательный брусок).

КАК ЗАЖИМАТЬ СТРУБЦИНЫ

В большинстве случаев зажимы размещают на щите с шагом примерно 60 см. Под губки струбцин (или под клинья при использовании вайм) вставляют бруски, защищающие кромки щита от повреждений.

Сначала щит собирают «всухую» для проверки качества подгонки досок, совмещения кромок и рисунка. Если все в порядке, приступают к склеиванию.

Клей можно размазать пальцем.

Тонкую полоску клея наносят на каждую стыкуемую кромку по всей длине и размазывают ее по поверхности (можно пальцем). Затем склалывают доски в нужной последовательности и принимаются их сжимать. Начинать следует с места наихудшего совмещения, устраняя все выступы и прогибы с помощью обрезка доски и киянки.

Сместившиеся доски возвращают на место с помощью киянки и обрезка доски.

Установив нижние струбцины и зажав первую из них, ставят струбцину сверху посередине между смежными нижними. Не следует затягивать до упора все нижние зажимы сразу, так как это может привести к вспучиванию и разлому щита. Установив все струбцины, возвращаются к первой и в той же последовательности затягивают их окончательно. Можно сжать доски еще и вдоль торцов щита.

Выдавившиеся излишки клея сразу удаляют, так как они увлажняют щит, вызывают коробление и увеличивают время сушки, а кроме того забивают шлифовальную шкурку и тупят ножи рубанка при последующей обработке щита. Клей с обеих сторон щита удаляют тампоном из ткани или скребком.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Большие щиты собирают из двух или более щитов-заготовок, заранее склеенных из 4-5 досок. По высыхании клея снимают зажимы в последовательности, обратной их установке, для равномерного уменьшения давления. Следующий шаг — строгание или шлифование склеенного щита.

---

Сам себе мастер 11.2002